Histoires de Parfums 1828 Review + Jules Verne Draw

Histoires de Parfums, la casa di profumi francese fondata da Gerald Ghislain nel 2000, crea “ storie da leggere sulla tua pelle.  La loro biblioteca olfattiva è stata ispirata da persone straordinarie , decenni , materie prime ed espressioni creative nel corso della storia del mondo. Histoires de Parfums 1828 è un’ode all’anno di nascita di Jules Verne (8 febbraio 1828 – 24 marzo 1905, riconosciuto come il padre della fantascienza). I romanzi di Verne hanno ispirato generazioni di scienziati, inventori ed esploratori. Era un uomo davvero in anticipo sui tempi.

profumi ispirati allo steam punk

Steampunk, immagine di Currens tramite Pixabay

Jules Verne è famoso autore di Viaggio al centro della Terra (1863) e Ventimila leghe sotto i mari (1869), in cui la sua descrizione della nave sottomarina del Capitano Nemo anticipava alcune funzioni non ancora inventate dei moderni sottomarini. Molte delle storie di Verne sono considerate i primi esempi di steampunk, sebbene siano state scritte più di un secolo prima che esistesse il termine per questo movimento letterario e sociale. Ai tempi di Verne c’era un grande interesse per la scienza e la tecnologia: era considerata un’era meravigliosa di progresso e innovazione, producendo sia la locomotiva a vapore che l’energia elettrica, che a sua volta portò a un grande entusiasmo per l’esplorazione.

Jules Verne è nato nel 1828

Jules Verne tramite wikipedia Felix Nadir

All’inizio luminose e agrumate, le note di testa di pompelmo e mandarino di Histories de Parfums 1828 suggeriscono immediatamente la qualità tonificante di un classico profumo da barbiere, un cenno a un’era di gentiluomini bewhiskerati. È tagliente e aspro, un po ‘dolce. Poi un eucalipto legnoso si insinua, seguito da cedro caldo e un accenno di pino. Questo accende una transizione, introducendo note leggermente speziate di pepe e noce moscata. Le spezie suggeriscono un mondo passato ed esotico di rotte commerciali attraversate da scricchiolanti navi di legno e paesaggi punteggiati di vetiver. Il fondo leggermente speziato di Histoires de Parfums 1828 conserva le note agrumate e legnose dell’apertura, fondate da un accenno di incenso e frustate di vetiver terroso.

Jules Verne ha ispirato Histories de Parfums 1828

Jules Verne Buoy, foto di liselenain via Pixabay

Jules Verne è stato uno degli autori più tradotti al mondo, al secondo posto dopo Agatha Christie e uno davanti a William Shakespeare. Ispirato nel 1889 dal viaggio fittizio nel suo libro Il giro del mondo in ottanta giorni, New York World incaricò la giornalista Nellie Bly di seguire il percorso del protagonista Phileas Fogg. Le ci sono voluti 72 giorni, sei ore, 11 minuti e 14 secondi. Poi, nel 1901, il quotidiano Echo de Paris incaricò una giornalista di battere il suo tempo e lui ce la fece in 63 giorni. Un Jules Verne di 73 anni stava aspettando all’Amiens per stringere la mano al giornalista mentre il suo treno entrava in stazione. Oggi è tecnicamente possibile volare in tutto il mondo entro 40-55 ore (a seconda del tempo, del peso dell’aereo e di altri fattori).Ma come una fragranza sapientemente realizzata, il romanticismo di un viaggio (o l’eredità di un grande autore) si ritrova attraverso il tempo trascorso ad assaporare l’esperienza, come si farebbe con Histoires de Parfums 1828 dall’inizio alla fine, invece di precipitarsi verso una destinazione , conclusione o altro endpoint.

Note: Pompelmo , Agrumi , Mandarino , Eucalipto, Noce Moscata, Pepe , Cedro , Incenso , Vetiver , Pigna.

Disclaimer: Una bottiglia di Histoires de Parfums 1828 è stata generosamente fornita per questa recensione da Eden Square, distributori statunitensi delle fragranze Histoires de Parfums. Le mie opinioni mi appartengono.

Dalya Azaria, collaboratore senior

Recensione di Histoires de Parfums 1828

Histoires de Parfums 1828, foto di Dalya

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Parfums de Marly Delina La Rosée Review (Quentin Bisch) 2021 + Roses at Dawn Draw

Quentin Bisch / foto per gentile concessione di Givaudan

 Raramente è una fragranza così squisita che un profumiere crea tre diverse iterazioni; ognuna unica ma condivide lo stesso DNA. Quel profumiere è il pluripremiato Quentin Bisch di Givaudan , (che, tra i suoi numerosi riconoscimenti, ha recentemente vinto tre Fragrance Foundation Awards UK ( Perfume Extraordinaire , Francia e Russia nel 2020). Ho chiesto a Quentin Bisch di descrivere le differenze tra i suoi tre profumi de Marly “Roses”. È un tale onore leggere il processo artistico di M. Bisch con le sue stesse parole. – Michelyn Camen, caporedattore

Parfums de Marly Delina La Rosée (2021), Delina Exclusif (2018) e Delina (2017)

Foto delle tre “Delinas” di Sebastian

“Puoi vedere le tre Delina come la storia del paradiso delle rose raccontata da tre diverse angolazioni. È la stessa storia raccontata ogni volta in una cornice unica . Delina è il giardino delle rose, a metà giornata, in piena fioritura. Rose maestose, mille petali e con questo litchi adoro e un pizzico di rabarbaro croccante. E legni cremosi per contrasto e modernità. Formula semplice, ingredienti diretti, chiari e belli miscelati con il dosaggio perfetto. Delina Exclusif è il sequel serale. È vellutato, sensuale, oudoso e orientale. La rosa è più un loukoum, decadente, delizioso. È una rosa sulla pelle. Cresciuto, realizzato e più audace. Un mistero su di lei.  

 Parfums de Marly Delina La Rosée è il prequel. Prima che Delina diventasse questo vasto campo di rose, c’era l’alba. E all’alba con le primissime luci, un bocciolo di rosa sotto la rugiada. Una rosa peonia acquosa, sfaccettature di ninfea, pioggia… i legni sono più cremosi che mai, è tutta una questione di fluidità e freschezza. Importante, questo NON è un clone di Delina o A FLANKER. Più una rosa fresca super potente che brilla e vibra costantemente. “- Quentin Bisch, Profumiere di Givaudan

Il redattore Sebastian Jara recensisce Parfums de Marly Delina La Rosée

La Rosée di Parfums de Marly 2021

foto di Sebastian # theperfumeguy #cafleurebon

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CHANEL Cuir de Russie Review (Jacques Polge) 2007 + Leather Love Affair Draw

Coco CHANEL è famosa per molte cose: il suo stile, il suo impero della moda, la sua vita straordinaria, le sue relazioni amorose e, naturalmente, il suo profumo. Altrettanto importanti erano le persone di cui si circondava: un mix eclettico di aristocratici e artisti.

Le Train Bleu Balletto in un atto. Musica di Darius Milhaud. Argomento di Jean Cocteau. Coreografia Bronislava Nijinska. Set di Henry Laurens. Tenda di Pablo Picasso. Costumi di Coco Chanel 1924

Le Train Bleu Balletto in un atto. Musica di Darius Milhaud. Argomento di Jean Cocteau. Coreografia Bronislava Nijinska. Set di Henry Laurens. Tenda di Pablo Picasso. Costumi di Coco Chanel 1924

Mademoiselle CHANEL era circondata da emigrati russi, amici e muse: l’impresario dei Balletti Russi Sergei Diaghilev, il compositore Igor Stavinsky, il ballerino Serge Lifar, ma nessuno dei russi della sua cerchia avrebbe dimostrato di avere un impatto maggiore sulla vita di Coco, sia professionale che personale, di il granduca Dmitri Pavlovich – cugino dello zar Nicola II. Pavlovich presentò Coco al suo amico e compagno di emigrazione Ernest Beaux, quell’incontro destinato a cambiare per sempre la storia delle fragranze.

Chi era Ernest Beaux

 

Ernest Beaux tramite Fragranze del mondo

Ernest Beaux,  un profumiere francese nato in Russia, aveva una formazione classica e comprendeva la visione di CHANEL. Formatosi a Mosca presso Rallet, i fornitori di fragranze della corte imperiale, Beaux era devoto alla sua arte quanto CHANEL lo era alla sua, e nel 1921 il mondo vide la nascita di N°5,  forse le fragranze più venerate e riconosciute di tutti i tempi. Beaux e CHANEL lanciarono opportunamente il numero 22 nel 1922: un miscuglio di petali bianchi che prendono il volo, come una schiumosa nuvola di tulle. Poi fu CHANEL Gardénia nel 1925, un’evocazione sorprendente e avanguardistica del magnifico fiore con note verdi, un cuore cremoso e una scia piena di fantasia. Bois Des Îles del 1926è un invito esotico verso una destinazione lontana che profuma di ylang-ylang e legno di sandalo.

Gabrielle “Coco” Chanel e il suo amante Granduca Dmitri Pavlovich Romanov di Russia (foto CHANEL)

Cuir de Russie di CHANEL del 1927 cattura l’essenza stessa dell’appassionata storia d’amore di Coco CHANEL con il Granduca Dmitri Pavlovich: il profumo persistente di N°5 sulle lenzuola con cui facevano l’amore nel loro appartamento condiviso, e gli stivali lucidi di catrame di betulla del Granduca che stava in piedi ai piedi del loro letto. Coco CHANEL voleva catturare tutti i profumi di questa storia d’amore e Beaux ci è più che riuscito con un turbinio luminoso e scintillante di aldeidi su un sobrio cuore floreale di iris – l’impenitente fondo di catrame di betulla – allo stesso tempo elegantemente raffinato e leggermente dissoluto.

 

Neringa con la sua bottiglia di Cuir de Russie extrait de parfum

CHANEL Cuir de Russie, come riformulato da Jacques Polge per la collezione Les Exclusifs nel 2007, fa chiaramente riferimento sia a M. Beaux che a Mademoiselle CHANEL. L’impronta olfattiva di Beaux è ancora intatta: un turbinio aldeidico sul bouquet floreale di cremoso ylang-ylang, rosa sensuale e abbondanza di inebriante gelsomino porta all’intensità degli indoli di fiori d’arancio che conferiscono un aspetto caldo e mielato in perfetto contrasto con il malinconico distacco dell’iris . Cuir de Russie è nella sua forma più scintillante nel suo fondo, con la sua sensuale pelle morbida e tattile, morbida e guanti ben indossati che avvolgono ciuffi di dolce fumo di tabacco biondo e iris morbido e decadentemente talcato. L’oscurità della betulla coriacea ulteriormente intensificata dallo storace bruciato è dominante e si fonde con striature di mirra, resinosa e legnosa. CHANEL Cuir de Russie è intimo e assolutamente sensuale, proprio come la relazione tra Coco CHANEL e il Granduca. CHANEL Les Exclusifs Cuir de Russie è una delle migliori fragranze che abbia mai annusato.

Note Ufficiali: Aldeidi, Salvia Sclarea , Fiori d’Arancio Bergamotto , Limone, Mandarino, Iris , Ylang Ylang,  Vetiver , Garofano, Gelsomino , Rosa , Cedro , Cuoio , Betulla, Tabacco , Muschio , Ambra , Eliotropio, Vaniglia

Disclaimer: flaconi CHANEL Cuir de Russie EDT e Extrait de Parfum dalla mia collezione personale. Le mie opinioni mi appartengono.

-Neringa Svobutaite,  Collaboratore (con il contributo di Michelyn Camen, Redattore capo)

 

 

Recensione CHANEL Cuir de Russie

 Chanel Cuir de Russie foto di Neringa

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Fragranze da uomo anni ’80 -’90: odora come il mio spirito adolescenziale

La fine del 20 ° secolo è stata un periodo vibrante per l’industria dei profumi e il millennio si è chiuso con un’esplosione di nuovi lanci. Dall’eccesso degli anni ’80 agli ottimisti anni ’90, il lancio di nuove fragranze è più che quadruplicato. Le fragranze maschili sono sempre state eclissate dalle loro controparti femminili, ma per non dimenticare come questi due decenni abbiano reso eccitante essere un uomo alla ricerca di un nuovo profumo quando le fragranze dei designer americani sono entrate nel loro apice, i nuovi ingredienti innovativi hanno continuato a espandere il profumo del profumiere capacità di esprimere le proprie idee, e un uomo rinascimentale è emerso, senza paura e curioso di esplorare il mondo del profumo.

 

Recensione di Yves Laurent Pour Homme

Ricordo la mia prima incursione nelle fragranze all’inizio degli anni ’90. Ho comprato una bottiglia di Yves Saint Lau noleggiata Pour Homme all’età di 16 anni. Indossandola, mi sentivo invincibile, anche se al liceo applicavo la mia fragranza come uno spray deodorante. Sapevo che non era così che veniva indossata l’eau de toilette, ma lo spritz negli spogliatoi era un invito aperto a essere vittima di bullismo da parte degli altri ragazzi. Non apprezziamo mai il tempo in cui viviamo fino a quando non arriviamo al senno di poi e, guardando indietro, gli anni ’90 sono stati anni formativi sia per le fragranze maschili che per me adolescente.

 

 L'era di MTV negli anni '90

Erano tempi colorati, l’era di MTV. Passando dall’eccesso degli anni ’80, l’alta moda si è rivolta alle strade per trarne ispirazione. L’influenza dell’hip hop e della cultura grunge può essere vista sulle passerelle degli stilisti da New York a Parigi. Seguì l’effetto gocciolante sulle fragranze firmate. Il fougère, un’armonia di agrumi , lavanda, note legnose e cumarina , una molecola sintetica che profuma di fava tonka, ha sempre dominato le fragranze maschili. Allo stesso modo in cui le orchestre recitano Mozart, ognuna con le proprie peculiarità, il fougère è stato ripetuto innumerevoli volte dai profumieri; è ancora la sonata della mascolinità nel profumo. Questo accordo essenziale è stato rinnovato nel corso degli anni ’80 e ’90.

 

Richard Gere indossa Armani in American Gigolo

Richard Gere indossa Armani in American Gigolo

I Fougères dei decenni precedenti avevano un’eleganza formale che si abbinava allo stile sartoriale del gentiluomo che li indossava. Allo stesso modo lo stilista italiano Giorgio Armani ha liberato la sartoria maschile, utilizzando tessuti più rilassati e silhouette destrutturate (che hanno dato il tono per il decennio dopo che Richard Gere è stato vestito dal Sig. Armani per il film dell’attore American Gigolo del 1980), i fougères che hanno aperto la strada hanno avuto il stesso impatto rilassato ma raffinato, come Armani Eau Pour Homme (1984) e Davidoff Cool Water (1988).

 

Brut cologne 1970s iper mascolinità

Un altro tropo che questi decenni ha avuto un ruolo nello smantellamento è stato lo stereotipo del macho che i dirigenti del marketing avevano imparato a fare affidamento per promuovere i profumi maschili. Il Brut di Fabergé (1964) era ingegnoso, fondendo la raffinatezza dello champagne e un ideale ipermascolino. Brut ha dato agli uomini il permesso di acquistare la propria fragranza senza che la loro mascolinità fosse diminuita. “Se hai dubbi su te stesso, prova qualcos’altro”, era la battuta finale della pubblicità.

Recensione di CHANEL ANTAEUS

Dopo che Yves Saint Laurent Kouros e CHANEL Antaeus furono lanciati nel 1981, le fragranze maschili iniziarono a spostarsi verso una visione più contemporanea della mascolinità, invece di mitologie antiche. L’umore si è ammorbidito e in seguito alla rivoluzione della forma fisica, gli uomini erano più a loro agio con i loro corpi e la consapevolezza della cura personale è aumentata man mano che più donne si univano a loro nel mondo del lavoro. Alla fine degli anni ’80, le fragranze maschili erano un’industria da 1,5 miliardi di dollari. Mentre gli uomini rappresentavano il 10% di quelle vendite, quella cifra era aumentata al 40%. Le case di profumeria hanno visto un’opportunità ed erano disposte ad assumersi maggiori rischi creativi e finanziari.

 

calvin_klein ads Obsession degli anni '90

Un anno prima della leggendaria sfilata CHANEL di Karl Lagerfeld ispirata all’hip hop del 1991, la casa di moda francese ha lanciato Égoïste. Il mercato delle fragranze maschili si stava affollando e i marchi di stilisti dovevano distinguersi dalla concorrenza. Obsession For Men (1986) di Calvin Klein è stato un avversario naturale poiché entrambe le fragranze erano basate su note di spezie, legni e calda ambra. Égoïste è stato lanciato con una campagna di marketing multimilionaria. La surreale pubblicità televisiva di 38 secondi del regista Jean-Paul Goude ha utilizzato un milione dal budget.

 

Recensione di CHANEL Egoiste anni '90

CHANEL Égoïste è uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Allo stesso modo si potrebbe mettere insieme una colonna sonora della loro vita su Spotify, per il mio equivalente in fragranza, Égoïste è in cima alla mia playlist profumata. Il creatore e maestro profumiere Jacques Polge non avrebbe potuto dirlo meglio quando ha parlato di Égoïste in un’intervista del 2010: “Era così nuovo e singolare – e lo è ancora”. Come una melodia avvincente che puoi ascoltare all’infinito, ho indossato Égoïste devotamente dalla metà degli anni ’90. Non mi stanco mai del modo in cui oscilla elegantemente da dolci note agrumate a note aromatiche speziate, prima di stabilirsi su legno di sandalo, ambretta e vaniglia. Con la rosa, era apertamente floreale per il suo tempo, che ha attratto una buona parte di donne che lo indossavano molto prima che la profumeria di nicchia abbattesse la barriera del genere nelle fragranze. Nonostante Égoïste sia un tale apripista,

 

L'eau d'Issey pour homme recensione anni '90

Il profumo che ho indossato la sera in cui ho salutato il 1999 e ho salutato il millennio Y2K era Issey Miyake L’Eau d’Issey Pour Homme , una fragranza storica che sarebbe andata avanti da un secolo all’altro. La Pfizer brevettò Calone nel 1974. La nuova molecola rimase sugli scaffali dei laboratori per anni finché i profumieri non ne trovarono un uso plausibile nelle fragranze fini. Di lunga durata e diffuso con un odore che si trova a cavallo dell’anguria appena tagliata e delle brezze oceaniche, Calone ha offerto una freschezza inedita che poteva essere percepita dalla parte superiore della fragranza alla base. È diventato un ingrediente di punta di cui i consumatori non ne hanno mai abbastanza e nemmeno le case di fragranze. Ne seguì un’ondata di nuove uscite.

 

Calvin Klein ck1 degli anni '90

Kenzo Pour Homme (1991) ha dato il via alla tendenza Calone incarnata dalle note marine e ozoniche nelle fragranze maschili. Dopo L’Eau d’Issey Pour Homme (1994) è arrivata Acqua di Giò (1996) di grande successo di Giorgio Armani. Ricordo di essermi meravigliato di quanto mi facessero sentire fresche queste fragranze. Ho adorato l’assoluta radiosità che offrivano, una sensazione che ho provato anche con il bergamotto di Calvin Klein e il tè verde infuso cK One (1994). Mentre le fragranze degli anni ’80 hanno promosso sentimenti di forza, potere e ricchezza, gli anni ’90 hanno chiuso il secolo con sentimenti di unità, tranquillità e avventurarsi oltre il paradiso.

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